Blogumu takip eden okuyucularımdan son zamanlarda çok fazla teknik ağırlıklı makale paylaştığım, fotoğraf teknikleri hakkında da daha anlaşılabilir ve basit yazılar yazmam konusunda yoğun istekler alıyorum. Şimdiye kadar birçok yeni ve ileri seviye ekipmanlar sayesinde ileri düzey kullanıcılar için çok sayıda karmaşık konu ele aldık. Bu nedenle, önümüzdeki yazılarda, yeni ve basit teknikler, yeni başlayanlar için ipuçları içeren fotoğrafın temel konularına tekrar odaklanmaya karar verdim ve bu amaçla bu yazımı, odaklanma ve yeniden kadrajlama tekniğine ayırdım. Bu teknik, değişik ortamlarda fotoğraf çekerken oldukça faydalı sonuçlar çıkarır. Düşük ışık koşullarında çekim yapmak veya çekimlerinizi çerçevenin köşesinde konuyla birleştirmek bunlardan ilk aklıma gelenler. Bu tekniği kişisel olarak kapalı mekanlarda toplantı, tanıtım gibi ortamlarda da kullanıyorum, bu sayede ışık koşullarının iyi olmadığı ve kameramın düzgün bir şekilde odaklanmaya zorlandığı zamanlarda beni birçok kez kurtardığına tanık oldum.
Yeniden Kadrajlama ne demektir?
Bu teknik hakkında ayrıntıya girmeden önce, fotoğrafta “yeniden kadrajlama” kelimesinin ne anlama geldiğine bir göz atalım. Yeniden kadrajlama, fotoğraf çekerken ana odak noktasını kullanarak ana konuya odaklanmak ve elinizi deklanşörden çekmeden yani odağı bozmadan ana konuyu kadrajınızdaki başka bir yere yeniden konumlandırmak için, kameranızı hareket ettirip ideal kadrajınızı oluşturduktan sonra fotoğrafı çekmektir.
Örneğin, konuyu çerçevenin merkezine yerleştirip konunun gözlerine odaklanarak başladığınızı varsayalım. Özneniz merkezde olacak şekilde bir çekim yapmak yerine, konuyu biraz yana, üste ya da aşağı yerleştirebilir yani yeniden kadrajlama yapar ve çekiminizi çok daha iyi bir kompozisyonla bitirebilirsiniz. Bir başka deyişle, çekiminizi yeniden siz oluşturuyorsunuz.
Odak düzlemi ve önemi
Odak düzlemi, kameranızın lensinin ön yüzüne paralel olarak çizilmiş hayali bir çizgidir. Diyafram açıklığı ne kadar geniş olursa -f değeri ne kadar küçük olursa- Alan derinliği o kadar küçük olur, bu da görüntünüzün keskin kalması için odağınızın daha doğru olması gerektiği anlamına gelir. f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir objektif kullanıyorsanız ve geniş açıda çekim yapıyorsanız, mesafenize ve odak uzaklığınıza bağlı olarak, konunun önünde veya arkasında netlemede yalnızca birkaç milimetre alan derinliği olabileceği unutmayın.
Bir nesnenin tam önünde ve karşı karşıya duruyorsanız, konuyu merkezden uzaklaştırmak için kameranızı çevirerek kadrajınızı yeniden oluşturursanız, kameranızın odak düzlemine olan mesafe sabit kalır, çünkü odağı kilitlediniz, ancak bu mesafe artık fotoğraf makinenizle konu arasındaki mesafeyle aynı değildir.
Hedefinizle sizin aranızdaki mesafe değişmemiş olsa da, kameranın merceğin ön yüzüne paralel bir odak düzlemi kullanması, kameranızın açısını değiştirdiğinizde aslında o odak düzlemini konunuzun arkasına taşıdığınız anlamına gelir. Konunuza oldukça yakın duruyorsanız ve çekim yaparken geniş bir diyafram açıklığı kullanıyorsanız, bu hareket görüntünüzü bir miktar netleme dışında bırakmak için yeterli olabilir. Bu durum karşılaşan fotoğrafçıların genellikle objektiflerinde Back-focus yani arka odaklama hatası olduğunu zannetmelerinin çok yaygın bir nedeni budur. Bu durumun, en iyi şekillerle açıklanabileceğini düşünüyorum.
Aşağıdaki fotoğrafta, önce merkezdeki netleme noktası ile modelin gözüne odaklandım, ardından yerimden hiç hareket etmeden ve ellerimi ileri geri oynatmadan, kameramı yalnızca hafifçe aşağı doğru çevirerek bu kadrajı elde ettim ve deklanşöre bastım.
Yeniden kadrajlama tekniğine neden ihtiyaç duyulur?
Çoğu DSLR fotoğraf makinesi, en temel giriş seviyesi modelleri bile, aşağıdaki görüntüde görüldüğü gibi vizörde dağılmış bir dizi odak noktasına sahiptir:
Şimdi, “Neden buna ihtiyaç duyayım, çekimimi oluştururken odak noktasını vizörün istediğim alanına, nesnemin yerleştiği yere taşırım, odaklanıp fotoğrafımı çekerim” diyebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız, en kolay yöntem budur. Fakat buradaki tipik bir problemi gözden kaçırıyor olabilirsiniz; odak noktası sizin ilgi alanınızı kapsayacak denli büyük ya da istediğiniz yerde olmayabilir. Yukarıdaki Şekli 1’i göz önüne alalım, bu durumda konunuzu önceden tanımlanmış 11 odak noktasının bulunduğu yere yerleştirmek zorundasınız. Peki, nesneyi tüm çerçevenin herhangi bir yerinde odak noktalarının kapsama alanı dışındaki bir yere özgürce hareket ettirmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Elbette, yeni nesil DSLR’lerde bu gibi durumlarda imdadınıza yetişen çok daha fazla odak noktası vardır. Ancak onlar bile tüm çerçeveyi kapsamazlar, faz algılama sensörü çerçevenin merkezine en yakın bölgelerde iyi çalışır, bazen çok fazla odak noktasına sahip olmak, çekimlerinizi yeniden düzenlerken sizi yavaşlatabilir.
Buna ek olarak, “Dijital kameralarda AF Sistemi nasıl çalışır?” başlıklı yazımda da belirttiğim gibi, merkez netleme noktası tüm DSLR’lerde her zaman en doğru olanıdır. Işık koşulları zayıf olduğunda, kabul edilebilir keskin görüntüler elde etmek için tek seçenek, merkezdeki bu netleme noktasını kullanmak olabilir. Eğer düşük ışıkta fotoğraf çekmeye çalıştıysanız demek istediğimi anlamış olacaksınız. Çünkü merkez dışındaki çoklu odak noktalarını kullanırken lensin odaklanmak için kararsız davrandığını, gelişigüzel noktalara netlediğini göreceksiniz.
Dolayısıyla, bu tür durumlar için, ilk önce odaklanmanız ve daha sonra kadrajınızı yeniden düzenleyip çekim yapmanız büyük bir fark yaratabilir. Teknik doğru yapılırsa daha iyi bir kompozisyon elde etmek için post prodüksiyon aşamasında çok fazla işlem yapmanıza ve kırpma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz, kameranızı ve bu tekniği doğru kullanarak bunlardan kurtulabilirsiniz.
Odaklanma ve Yeniden kadrajlama yöntemleri
Çekimlerinizde odaklamak ve yeniden kadrajlamak için birkaç yöntem vardır. Bu yöntemlere bir göz atalım ve avantaj / dezavantajlarına bakalım.
Kamera ve kullandığınız objektifin şekildeki gibi “Otomatik netleme” yani “AF” olarak ayarlandığını farz ediyorum.
Bundan sonraki yazacaklarım objektifiniz manuel odaklama modunda yani “MF” konumundayken çalışmayacaktır.
1. Tek Servo Odak Metodu
İlk ve en kolay yol, kameranızı Tekli Servo yani “AF-S / One Shot” moduna getirmektir. Fotoğraf makineniz Tekli Servo moduna ayarlandığında, deklanşöre yarım basıldığında odaklanma elde edilir ve odak o düzlemde kilitlenir. Netleme noktasını merkez konuma getirin, kameranızın merkez konumundaki netleme noktasını nesnenin netlemek istediğiniz noktasına yöneltin, deklanşöre yarım basarak odağı orada kilitleyin ve kameranın bunu ya bip sesiyle veya vizörün içindeki yeşil nokta / gösterge ile onaylamasını bekleyin. Daha sonra eliniz deklanşöre yarım basılı konumdayken kadrajınızı yeniden oluşturun ve deklanşöre tam basarak fotoğrafı çekin.
Bu yöntem çoğu kamerada mükemmel çalışır, ancak kameranızın Tekli Servo / AF-S moduna ayarlanmasını gerektirir. Giriş seviyesi bir DSLR ile çekim yaparsanız, nesneniz hareket etmediği sürece otomatik netleme modu olan AF-A modu da sorunsuz çalışmalıdır. Odağı herhangi bir otomatik netleme modunda kilitleyebilmek isterseniz bir sonraki yönteme bakın.
Yukarıdaki fotoğraftaki güzeli çekerken, önce merkezdeki odak noktasını kullanarak sol gözüne (bana göre sağdaki) netledim, ardından kameramı sola kaydırıp, altın orana yerleştirdikten sonra fotoğrafı çektim.
2. Otomatik Odak Kilit Yöntemi
Bir DSLR kamera “M”- Manuel Çekim modu dışındaki tüm otomatik çekim modlarında fotoğraf çekimi sırasında varsayılan olarak şöyle davranır; deklanşöre yarım bastığınızda netleme noktasına denk gelen bölgeye odaklanır, deklanşöre tam bastığınızda, seçmiş olduğunuz Pozlama ölçüm modu dikkate alınarak o sırada odak noktası neredeyse oradaki ışığın şiddetine göre ölçümünü alır, gerekli ayarlamaları yapar ve fotoğrafı çeker. Yani, siz netlemenizi bir noktaya yapıp, ardından yeniden kadrajlama yapıp, netleme noktasını başka yere taşıdığınızda, odak eski noktada kilitlenmiş olsa bile, pozlama yeni konumuna göre hesaplanacaktır.
Yukarıdaki bebek fotoğrafının çekimini düşünün. Ben bu çekimi “A”-Diyafram Öncelikli Çekim Modu ve merkezdeki odak noktasını kullanarak yaptım. Önce bebeğin bana göre sağ taraftaki gözüne (bebeğin sol gözü) odaklandım ve odağı orada kilitledim. O sırada kameramı hiç oynatmayıp deklanşöre tam bassaydım, bebeğin gözünden ölçüm alıp pozlamayı ona göre ayarlayacaktı. Fakat ben netlemeyi gözde kilitledikten sonra yeniden kadrajlama yapıp, yukarıdaki kadrajı oluşturmak için kameramı hafif sola ve biraz aşağı döndürdüm, fotoğrafı öyle çektim. Fotoğrafı çektiğim sırada kameramın merkezdeki netleme noktası, yukarıdaki kadrajın tam ortasındaki parlak açık yeşil alana denk geliyordu. Eğer ben pozlamayı bebeğin gözünü netlediğim sırada orada kilitlemeseydim, bebeğin yüzü ve gölgede kalan kısımlar az pozlanmış yani karanlık çıkacaktı. Çünkü, kameram pozlamayı parlak açık yeşil noktaya göre alacaktı.
Şimdi yine şunu diyebilirsiniz; “ben pozlama ölçüm ayarımı matris ayarladıysam neden bunu dert edeyim, zaten kameram sahnedeki ışığa göre ortalama bir pozlama hesaplayacaktır”. Evet burada da haklı olabilirsiniz, ancak buradaki “ortalama” sözü kilit noktadır, üstelik siz matris ölçüm bile kullansanız, kameranız ağırlığı netleme noktasına verecektir.
2.1 Pozlama + Netleme Kilitleme nasıl yapılır?
Giriş seviyesi modeller de dahil olmak üzere hemen hemen her DSLR kamera, arka yüzünde, kameranın pozlamasını ve otomatik netlemeyi kilitlemek için atanmış bir düğme ile birlikte gelir. Birçok DSLR kamerada bu düğmeye “AE-L / AF-L” denir ve bu özellik hemen her kamera modelinde sağlanır. Bu düğme varsayılan olarak, hem pozlamayı hem de odağı kilitlemek için programlanmıştır ve odaklama ve yeniden kadrajlama tekniği için harika iş görür. Kameranızın hangi otomatik netleme moduna ayarlandığından endişe duymadan, deklanşöre yarım basarak nesneyi odaklayın, sonra netleme onaylandıktan sonra, kameranın arkasındaki “AE-L / AF-L” düğmesine basın ve deklanşöre yarım basmaya devam ederken “AE-L / AF-L” düğmesine basılı tutmaya devam edin. Ardından kadrajınızı yeniden düzenleyin ve deklanşöre tam basarak fotoğrafınızı çekin. Bunu yapmak iki şeyi başaracaktır; Birincisi, pozlamanız kilitlenecek ve değişmeyecektir, ki düşük ışık koşullarında insanları fotoğraflarken bu çok yararlı olabilir, ikincisi, odak noktanız istediğiniz konumda kilitli kalacaktır.
Emin olmanız gereken tek şey, bu düğmenin aslında pozlamayı ve odağı kilitlemek için programlanmış olmasıdır. Bazı kamera modellerinde her ikisini birden yapılamayabilir. Örneğin tüm Nikon DSLR modellerinde, “AE-L / AF-L” düğmesi varsayılan olarak bunu yapmak üzere ayarlanmıştır. Ancak, yukarıdaki yöntem sizin için işe yaramıyorsa, menü ayarlarına bakmanız gerekebilir, detay için kameranızın kullanma kılavuzuna göz atabilirsiniz.
3. AF-ON / Back Button Focus Metodu
Bu metod hakkındaki tüm detayları, örnekleriyle “Back Button Focus / AF-ON Tekniği ile Ustalaşın” başlıklı yazımdan okuyabilirsiniz. Kısaca bahsetmek gerekirse; Back Button Focus tekniği, odaklama yapmak için deklanşöre yarım basmak yerine, bu işlevi kameranın arkasındaki bir düğmeye atamaktır. Böylece odağı elde ederken deklanşöre yarım basma ihtiyacınız ortadan kalkar, deklanşörü sadece fotoğraf çekmek için kullanırsınız. Bu, benim en favori metodumdur, çünkü bu metodu kullanarak, sürekli deklanşöre yarım basmayı veya hangi çekim modunda olduğumu, AF-S mi yoksa AF-C mi düşünmem gerekmiyor. Çekimlerinizi odaklamak ve yeniden kadrajlamak için bu yöntem harika çalışır.
Tüm modern DSLR kameralarda AF-ON / Back-Button Focus tekniğini kullanabilirsiniz. Yeni nesil bir Canon, Nikon veya Sony DSLR kameranız varsa, kameranızın arkasında sağ üst tarafında genellikle iki düğme bulunur; “AE-L / AF-L” ve “AF-ON”, benim de kullandığım Nikon D850 kamerada yalnızca “AF-ON” düğmesi vardır, “AE-L / AF-L” düğmesi yer almaz. Odaklama işlevini yalnızca “AF-ON” düğmesine tanımlamak için kameranızın kullanma kılavuzununa göz atabilirsiniz.
“AF-ON” düğmesini aktif hale getirdikten sonra deklanşöre yarım basmayı deneyin, hiçbir şey yapmayacaktır. Ancak, başparmağınızla AF-ON düğmesine bastığınız anda kamera odaklanmaya başlayacaktır.
Giriş seviyesi bir DSLR kameranız varsa, özel bir AF-ON düğmeniz olmayacaktır. Ancak, bu sizi hayal kırıklığına uğratmasın çünkü daha önce konuştuğumuz “AE-L / AF-L” düğmesi bunu yapmak için yapılandırılabilir.
Odaklama işlevini AF-ON düğmesine taşıdığınızda nasıl kullanacağınıza gelince:
- Netleme noktasını konunuzundaki netlemek istediğiniz konuma getirin,
- Odağı sağlamak için başparmağınızla “AF-ON” veya “AE-L / AF-L” düğmesine (hangisine programladıysanız) basın,
- Odağı o konumda tutmak ve kilitlemek için parmağınızı düğmeden kaldırın,
- Kadrajınızı yeniden oluşturun ve deklanşöre tam basarak fotoğrafınızı çekin.
4. Potansiyel Odak Sorunları
Yeniden kadrajlama tekniğini kullanırken en sık karşılaşılan sorun, odağı oluşturup kilitledikten sonra kadrajı agresif bir şekilde yeniden oluştururken, çok açık diyaframlarda ve yakın mesafelerde çekim yaparken kötü odaklanmış görüntülerle karşılaşmanızdır. Unutmayın, odak düzleminiz kadrajınızı yeniden düzenlediğinizde değişir, bu yüzden çok sığ bir Alan derinliği varsa ve konuya çok yakın duruyorsanız, kameranızı hareket ettirdiğinizden, fotoğrafınızda odaklanmamış bir konuyla karşılaşabilirsiniz. Keskin bir görüntü elde edemiyorsanız, yeniden kadrajlama yaparken odak noktasını konuya mümkün olduğunca yakın tutmaya çalışın. Daha az kayma, odak düzleminde daha az değişiklik anlamına gelir. 70mm, 100mm ve üzeri uzun odak uzaklıklarında ve uzun mesafelerden çekim yaparsanız bunun için endişelenmenize gerek yoktur.
Yukarıdaki fotoğrafta, AF-ON düğmesini kullanarak yerde yatan kıza odaklanmak için merkez netleme noktasını kullandım, sonra arkadaki yapıyı görüntüye dahil etmek için yeniden kadrajlama yaptım.
Umarım bu makale ilginizi çekmiştir. Yeniden kadrajlama tekniği ve makalemde geçen diğer konular hakkındaki görüş, öneri ve yorumlarınızı, aşağıdaki “Yorumlar” kısmından benimle paylaşın. Blogumda yayınlanan yeni makalelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, gönderi listeme abone olmak için, aşağıdaki alana e-postanızı yazmanız ve “ABONE OL” yazısına tıklamanız yeterli olacaktır.
Işığınız bol olsun.
Gerçekten çok faydalı bilgiler…. Merkez netleme noktasının düşük ışık koşullarında dış noktalardan daha doğru olabileceğinin farkında değildim paylaşım için teşekkürler…
Teşekkürler Berkant bey,
Evet, merkez netleme noktasının en doğru nokta olduğu doğru. Bu tüm DSLR’lerde böyle!
Saygılar.
3. yöntemde (af-on kullanarak) af-c de çekim yapmanız gerekmez mi? Benim sorunum konu hareket etse bile konuya odaklanılan noktadaki tüm ayarları yakalamak istiyorum ve ayrıca kadrajı yeniden oluşturabilmeliyim… lütfen yardım edin
Handan hanım,
AF-S modunda, 3D AF Modu kullanırsanız, konuya bir kez netleme yaptığınızda ve kamerayı istediğiniz kadar hareket ettirdiğinizde AF-ON düğmesine basılı tuttuğunuz sürece, AF sistemi konuyu hareket ederken takip edecektir.
Saygılar.
Yazılarınızı okumaktan büyük zevk alıyorum ve posta kutumda sizden gelecek yeni bir yazıyı sabırsızlıkla bekliyorum. Her makaleniz herkesin anlayabileceği sadelikte ve basitlikte. Bu da onlardan bir tanesi. Neredeyse soru sormaya bile gerek kalmıyor. Çok teşekkür ederim.
Güzel geribildirimleriniz için çok teşekkür ederim Metin bey.
merhaba.. fotoğrafçılıkta çok yeniyim ve burada çok sayıda iyi yazılmış makale okudum. benim gibi biri için burası tam bir altın madeni 🙂 lütfen böyle devam edin. tebrikler…
Teşekkürler Yılmaz bey, eksik olmayın.
Harika makale. Çoğu insanın bilmediği bu konuda çok iyi bir yazı ve ayrıca şekil de bunu mükemmel şekilde özetlemiş. İzniniz olursa bir kaç ekleme yapacağım. Geniş açı bir lensle çok açık bir diyaframda çekiyorsanız o zaman kesinlikle netleme konusunda sorun yaşarsınız. En iyi Canon Nikon geniş açı lensler bile köşelerde en açık diyaframda bile genellikle size keskin bir görüntü vermez.
Hasselblad H4D modelinde bunun bir çözümü var. Kamera odaklanırken yönünüze dikkat eder ve odağı yeniden oluşturursanız objektif / dönüş açınızı / eğim vb dikkate alır ve kameranın odak noktasını hesaplar.
Selamlar…
Katkılar için teşekkürler Mehmet bey. Hasselblad’ın böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum, sayenizde hep birlikte öğrenmiş olduk! Son günlerde anons edilen yeni kameralarda kullanılan Yapay Zeka -AI- sayesinde umarım bu özellik tüm kameralara yansır.
Selamlar.
Çözüm: Manuel odaklamayı öğrenin.
Dslr makineler manuel odaklama icin tasarlanmamistir ve vizorden genis diyaframlarda manuel netleme yapmak cok zordur
Tripot kullanırım ve live view da çekim yaparım. Dilediğim gibi manuel odaklarım
Yukaridaki resimlerden hangisi icin bu dediklerinizi yapabilirdiniz acaba? Sahadayken saniyeler icinde cekim yapmaniz gerekebilir. Siz durun ben tripodumu kurayim canli on izlemeyi acayim manuel odaklayim biraz bekleyinmi dersiniz?
Zeki bey,
Bunları elbette her zaman yapabilirsiniz. Yeniden kadrajlama tekniği bir şeylerin yerine geçen bir teknik değil. Güngör beyin de dediği gibi, acele çekimlerde işe yarayan bir teknik.
Ben yazımda, daha çok, bu tekniği kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekmek istedim.
Saygılar.
Merhaba Sebahattin bey,
Yine çok faydalı bir konu seçimi ve çok anlaşılır bir anlatım olmuş. Elinize emeğinize sağlık.
DSLR kullananlar için vazgeçilmez bir teknik. Pratik yapa yapa pekiştirilmesi gerekiyor. Odağı ve pozlamayı yarım deklanşör ile kilitlemek kolay ama AE-L/AF-L düğmesine alışmak biraz zor. En azından benim için öyle.
Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.
Öner bey merhaba,
Dediğiniz gibi AE-L / AF-L düğmesine alışmak zaman alıyor. Ama alışınca da bırakmak zor oluyor 🙂
Selamlar.
ben d7200 kullanıyorum.öndeki pv tuşunu netleme tuşu olarak ayarladım.Netlemeyi pv tuşuna basarak yapıyorum.aynı zamanda arkadaki AE-L / AF-L tuşuna basıp kilitledikten sonra , pv den parmağımı çekip sonra deklanşöre basıp çekiyorum.
diğer yazılardan hareketle pv tuşuna netlemeyi vermiştim:) alıştım çok faydalı oluyor.
not: ailem , çocuklarım fotoğraf çekmek istediklerinde pv ye basmalarını söylemeyi bazen unutuyorum .deklanşöre basıyorlar netsiz bozuk bir fotoğraf oluyor:))
yazınız çok bilgi verici . tebrik ederim.
Evet, bu da bir yöntem Sadık bey. Ben de kameramdaki birçok fonksiyon tuşunu en sık kullandığım işlevlere atıyorum. Ama dediğiniz gibi, kamerayı bir başkasına verdiğinizde komik durumlar oluşabiliyor 🙂
Katkınız için teşekkürler.
Benim gibi yeni başlayanlar için faydalı bir yazı olmuş, emeğinize sağlık. AE-L/AF-L yi, AF ON olarak atayınca ;AE-L/AF-L işlevinin akibeti kafamda soru işareti olarak kaldı. Cevap için peşin teşekkürler.
Muhsin bey,
AE-L / AF-L düğmesini şöyle özetleyeyim:
AE-L Pozlamayı kilitle, AF-L ise Fokusu yani odağı kilitle demek.
Siz kameranızda odak noktasını nereye konumlandırırsanız, deklanşöre yarım basınca o noktayı netliyor ya, eğer kameranızı hiç hareket ettirmeden deklanşöre tam basarsanız o noktadaki ışığın yoğunluğuna göre pozlamayı ölçüyor; “A” da çekim yapıyorsanız enstantaneyi ona göre otomatik ayarlıyor, “S” de çekim yaparsanız diyaframı ona göre belirliyor ve çekimi gerçekleştiriyor.
Eğer siz deklanşöre tam basmadan önce kameranızı başka yöne çevirip orada deklanşöre tam basarsanız, artık kameranızın netleme noktasının konumu değiştiğinden (netleme değişmese bile) kameranızın poz ölçüm sistemi ölçümü yeni konumundan alacağından pozlamanız değişir.
Şöyle düşünün; parlak güneşli bir havada, bir ağaç gölgesinin altında bulunan modelinizin gözüne deklanşöre yarım basarak netlediniz, kameranızın poz ölçümünü modelin gözündeki ışığa göre aldı ve bir değer belirledi. Deklanşör yarım basılı konumdayken kameranızı hafif sağa veya sola çevirdiniz. Diyelim ki arkadaki denizi de kadraja almak istediniz. Şimdi netleme noktanız artık modelin gözüne denk düşmüyor, denizi gösteriyor, ama netleme hala modelin gözüne göre kilitli (eğer siz yerinizi değiştirmiyorsanız). Kamera denize göre poz ölçecek, burası çok aydınlık ben diyaframı kısmalıyım ya da enstantaneyi hızlandırmalıyım diyecek. Siz deklanşöre tam basarsanız doğru pozlanmış bir deniz ama kapkara bir model göreceksiniz.
İşte böyle durumlarda AE-L / AF-L düğmesi devreye girer. Siz ilk olarak modelin gözüne deklanşöre yarım basarak netleyip, hemen ardından AE-L / AF-L butonuna basarsanız, kameranızı hangi yöne çevirirseniz çevirin, pozlama modelin gözünde kilitli kalacak ve model doğru pozlanmış çıkacaktır.
Bu butonu aynı zamanda netlemeyi kilitlemek için de programlayabilirsiniz. Yani modelin gözünü deklanşöre yarım basarak netlemek yerine bu butona basarak, hem netlemeyi hem de pozlamayı modelin gözünde kilitleyebilirsiniz. Deklanşörü yalnızca fotoğrafı çekmek için kullanırsınız.
Umarım çok karışık değildir, anlaşılır olmuştur.
Deneyin ne demek istediğimi daha kolay anlayacaksınız.
Saygılar.
Cevap için tekrar teşekkür ederim. Ben butona yeni bir görev verince, eski fonksiyonunu kaybedip etmediğini öğrenmek istemiştim .Kaybetmediģini,üç fonksiyonlu hale geldiğini anladım.
İnşallah yanlış anlamamışımdır.
Saygılar.
Sebahattin Bey affınıza sığınarak şunu sormak istiyorum. Soracağım şey sahada çekim yaparken önemsiz kalacaktır muhtemelen, sadece meraktan soruyorum.
Odak noktamızı kilitledik. Tekrar kadrajımızı oluştururken makinenin üzerinde sensörün bulunduğu yeri gösteren bir çizgi var. Yeniden kadrajlama yaparken bu hizzayı baz alarak kamerayı döndürmek mi gerekir?
Öyle ise makine tripoda bağlı iken sorun çıkmayacaktır. Fakat uzun odaklı lenslerde makine lensi taşıyamayacağı için lens üzerinden bir ayak ile tripoda bağlanıyor. Burada yeniden kadrajlamada odak kayması yaşanır mı?
Şimdiden çok teşekkür ederim.
Merhaba Özgün Emre bey,
Odağınızı kilitledikten sonra kadrajınızı yeniden oluştururken yalnızca yatay eksende dönmeniz gerekmez.
Örneğin yukarıdaki atlı okçu fotoğrafına bakın. Ben önce ortadaki netleme noktasından modelin gözünden netleme aldım ve odağı orada kilitledim, ardından kameramı hafifçe aşağı eğerek kadrajımı oluşturdum ve fotoğrafı çektim. Amsterdam meydanındaki yerde yatan kız için ise bunun tam tersini yapmıştım.
Yukarıdaki törendeki çocuklarda ise, ortadaki netleme noktası ile önce sağ öndeki çocuğun gözünden netleme aldım ve odağı kilitledim, ardından kameramı hafifçe sola ve aşağı hareket ettirip kadrajımı yeniden düzenleyerek fotoğrafı çektim.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta konuyla aradaki mesafenin değişmemesi. Bunu yaparken eğer ayaktaysanız, sadece belinizden hareket alın, belinizle birlikte tüm vücudunuzu dik bir eksende tutup sağa veya sola dönün. Öne adım atmayın ya da gerilemeyin, belinizi bükmeyin. Kameranızı aşağı ya da yukarı hareket ettirirken sadece el bilekleriniz hareket etsin, dirsekleriniz, omzunuz veya başınız değil. Önemli olan konu ile aramızdaki mesafenin mümkün olduğunca bozulmamasıdır.
Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur.
Saygılar.
Çok teşekkürler. Hep yaptığınız gibi yine son paragrafınızda konuya son noktayı koymuşsunuz Sebahattin Bey. Her zaman aklımda olacak.
Fotoğrafa yeni başlayanlara da, yol almışlara da faydalı olacak bir makale…
Teşekkür ederim Mikdat bey.
Selamlar saygılar.