Yaklaşık çıktığı günden bu yana Nikon D810 gövde kullanıyorum. Aldığımdan beri bu model hakkında sayısız yayın okudum, eğitim videoları izledim, ustalarla çalıştım ve bizzat sayısız denemeler yaptım. Bu süreçte en fazla eksikliğini yaşadığım şey, anlaşılır ve hap gibi kullanılacak bir “Nikon D810 ayarları” konulu dokümandı. Sonunda bunu kendim yazmaya karar verdim. Bu yazı, birçok doküman ve video izlemelerinin sonucunda kendi deneyimlerimi de içerir. Lütfen unutmayın ki bunlar benim için olan doğrulardır, herkesin aynı ayarlarla çekim yapması gerektiği anlamına gelmez. Aşağıdaki bilgiler, kamera ile mücadele edenlere kılavuz olarak sunulmuştur ve sadece fotoğraf makinesinin ve onun bazı önemli özelliklerinin nasıl kullanıldığını açıklamaktadır.
Ben Nikon D810’umu İngilizce menü ile kullanıyorum. Bu dokümanda Türkçelerini mümkün olduğunca yazmaya özen gösterdim. Gözden kaçırdıklarım olabilir, şimdiden affınızı rica edeceğim. Siz Türkçe olarak kullanıyorsanız ya da Türkçe açıklama istiyorsanız bu durumda biraz çalışmanız gerekecektir.
> Otomatik odaklama modları
> Basamaklama ve Flaş
> Çekim Modu ve Kamera Modu
> Döner kadran seçenekleri
> ISO, Pozlama ölçüm modu, Beyaz dengesi ayarlarını değiştirme
> Çekim modları
> Çekim Menüsü
> Bazı önemli ayarlar
> RAW çekimi
> Beyaz Dengesi ayarı
> ISO Duyarlılığı ayarı
> Özel Ayar menüsü
> AF-ON özelliği
> Pozlama Gecikme modu
> Elektronik ön perde deklanşör
> F- Kontroller
> Video çekimi
> Ayarlar menüsü / Fotoğraf makinesi ayarları
Nikon D810 oldukça gelişmiş bir DSLR kamera ve birçok farklı menü ve ayarla birlikte geliyor.
Kamera menüsüne girmeden önce, makinenin gövdesindeki tuşlar ve kadranlarla yapabileceğimiz denetimleri kullanmaya başlayalım. D810’un birçok menü seçeneği mevcut, ancak yalnızca harici kontrollerle kontrol edebileceğiniz bazı özellikler de var.
Fotoğraf makinesinin önünde sol tarafta (Şekildeki 3 numaralı büyük kırmızı daire içindeki alan) “AF” ve “M” seçeneklerinden oluşan bir anahtar göreceksiniz. Bu anahtarın “AF” konumunda olduğundan emin olun, aksi takdirde takacağınız objektif otomatik netleme yapmayacaktır. Herhangi bir nedenle objektifiniz netleme yapmıyorsa, öncelikle kontrol etmeniz gereken yer burasıdır. Anahtarın ortasındaki düğmeye basılı tutarak ve arka taraftaki kadranı çevirerek farklı netleme modları arasından seçim yapabilirsiniz.
Bu işlemi yaparken üst LCD’ye bakın, kamera “AF-S” ve “AF-C” gibi AF Modları arasında geçiş yapacaktır. Her bir netleme modu hakkında hızlı bir özetleme yapmak gerekirse:
AF-S Bu moda “Single servo AF” denir ve yalnızca hareketsiz, sabit konular için kullanılır. Deklanşöre yarım bastığınızda özneye otomatik netleme yapar ve netleme kilitlenir. Bu esnada özne hareket ederse netleme noktası değişmeyeceği için net olmayan bir fotoğraf elde edilecektir. Sabit konuları (manzara, mimari, vb.) fotoğraflamak için ve aşırı derecede düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken bu modu kullanmalısınız. Yetersiz ışık koşullarında otomatik netleme zorluğu nedeniyle makinenizdeki AF yardımcı ışığını kullanmanız gerekecektir. Bu ışığın yanması için de bu modu kullanmalısınız.
AF-C Nikon’un dilinde “Sürekli-servo AF” olarak bilinen AF-C, hareketli nesnelerin fotoğrafını çekmek için kullanılır. Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda nesneye odaklanacaktır ve nesne hareket ettiğinde kamera netlemeyi yeniden oluşturacak, nesneyi takip edecektir.
Hangisini kullanacağınıza karar veremiyorsanız, AF-S yerine sürekli izleme için AF-C moduyla kullanmanızı öneririm.
Anahtarın ortasındaki düğmeye basılı tutarak ön kadranı işaret parmağınızla döndürdüğünüzde AF Alan Modlarını seçebileceğiniz, “S”, “D 9”, “D 21”, “D 51”, “3D”, “GrP” ve “Oto” gibi birçok farklı seçenek ile karşılaşırsınız. Bu ayarlar, vizörde gördüğünüz odak noktalarını kontrol etmek içindir. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, kamerayı odaklama için kullanacağı tek bir odaklanma noktası seçmenize izin veren “S” (Tek) olarak bırakın.
AF Modları ve AF Alan Modlarını iyice özümsemek için Fotoğrafta Odaklama Teknikleri konusunda bilgi ve deneyim kazanmanız iyi olacaktır.
AF / M anahtarının hemen üstünde iki ek düğme daha göreceksiniz.
Bunlar;
Nikon D810’da Flaş ayarlarına şimdilik değinmeyeceğim, çünkü o başka bir uzun makale konusu olabilir.
Ama “BKT” düğmesine basılı tutarak ve ön kadranı kullanarak üst LCD’de “0.0” değerini gördüğünüzden emin olun. Benzer şekilde, düğmeyi basılı tutarak ve üst LCD’de çerçevenin kapalı olduğundan emin olun. Sol tarafta “0F” görünmelidir; Bu, basamaklanın kapalı olduğu anlamına gelir (“BKT” harfleri de yok olmalıdır). Ön kadran çevrilerek basamaklama adımlarının değiştirilmesi sağlanır ve arka kadran çevrilerek çekilen kare sayısı ayarlanır. Nikon D810, 9 kareye kadar ve 3 durağa (EV) kadar basamaklama oluşturmaya izin verir.
Bunun anlamı şudur;
Örneğin, siz çok karanlık ve çok ışıklı ortamları içerisinde barındıran bir kadraj belirlediniz. Pozlama için hangisini seçseniz diğeri patlayacak ya da çok karanlık çıkacaktır. Ortalama bir pozlama yaparsanız, bu kez gölgede kalan yerler daha gölgeli, ışıklı yerler fazla pozlanmış olabilecektir. Her durumda da istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda aynı sahneyi birden fazla pozlamayla çekmeniz anlamına gelen “Basamaklama” imdadınıza yetişir.
“BKT” düğmesine basılı tutarak
Deklanşöre tam bastığınızda makine otomatik olarak, belirlediğiniz durak aralıklarında artı ve eksi yönlerde, belirttiğiniz adet kadar fotoğraf çekecek ve kaydedecektir. Ardından siz bu fotoğrafları Photoshop, Lightroom ve benzeri işleme programlarıyla birleştirdiğinizde, her yanı iyi pozlanmış bir HDR (High Dynamic Range) fotoğrafa sahip olursunuz. Bu işlemi BKT kullanarak otomatik olarak yapmak yerine HDR fotoğrafları Manuel olarak çekebilirsiniz.
BKT modunun en sevdiğim özelliği Sürekli çekim modunda “Ch” (Şekil 3) seri çekim yaptığınızda bile 14Bit Sıkıştırılmamış/Kayıpsız sıkıştırılmış RAW çekim yapabilmenizdir.
Fotoğraf makinenizin sol üst tarafında, üst kısmında düğmeler bulunan (Şekil-2 teki 4 nolu alan ve Şekil-3 te büyükçe gösterilen) gibi geniş bir kadran vardır. Bu döner kadranın başlıca işlevi çekim modunu ayarlamaktır. Üstte bulunan düğmeler Görüntü biçim ve kalitesini, Pozlama ölçüm metodunu, ISO ve Beyaz dengesi ayarını hızlı ayarlamak içindir.
Bu bende genellikle deklanşöre bastığımda yalnızca tek bir çekim yapan “S” olarak ayarlıdır. Makinemin hareketli nesneleri birden fazla seri olarak çekim yapmasını istersem, “Ch” moduna geçerim. Nadiren diğer ayarları kullanıyorum, ancak titreşimleri azaltmak için ve üçayak kullanarak yaptığım manzara, mimari gibi çekimlerde kullandığım “Zamanlayıcı” özelliği (aşağıda daha ayrıntılı olarak anlatılıyor) çok işime yarıyor.
En üstteki düğmeler, “ISO”, “Pozlama ölçüm metodu” ve “Beyaz Dengesi” gibi önemli ayarları hızla değiştirmenizi sağlarlar. Burada görüntü kalitesini değiştirmeye yarayan “QUAL” düğmesinin konumudan pek hoşnut değilim. Çünkü birçok kez yanlışlıkla buraya basarak RAW çektiğimi zannederek aslında JPEG çekmişliğim vardır 🙂
Pozlama Ölçüm modunu değiştirmek için düğmeyi basılı tutun, sonra arka ayar kadranını çevirin.
“ISO” düğmesine basılı tutarak arka ayar kadranı ile hızlı ISO ayarı değiştirme imkanına sahip olursunuz. Ön ayar kadranı ise “Otomatik ISO” yu açıp kapatmaya yardım eder. Bu makinede en sevdiğim özelliklerin başında gelen Otomatik ISO’yu hızlı bir şekilde açma ve kapatma kabiliyetimin yanısıra, kamera önündeki Fn (İşlev) düğmesini Otomatik ISO ayarlarıyla eşleştiririm. Böylece maksimum hassasiyet ve minimum perde hızında değişiklikler yapabilirim ( “Özel Ayar Menüsü” altındaki notlarımda açıklanmaktadır).
Son olarak, Beyaz dengesini ayarlamak / değiştirmek için “WB” düğmesinden bahsedelim. Bu düğmeye basılı tutarak arka ayar kadranı ile beyaz dengesini değiştirebilirken, ön ayar kadranı ile ince ayar yapabilirsiniz.
Makinenizin üstünde, sağ tarafta, LCD ekranın üst kısmında üç düğme daha göreceksiniz:
Makineyi aldığımdan beri hiç video kaydı yapmadım. O nedenle en çok kullandığım iki düğme MODE ve Pozlama Telafisi düğmeleridir. Geleneksel “PASM” kadranlı diğer kameraların aksine Nikon D810’da böyle bir kadran yok ve bunun yerine MODE düğmesini kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla, farklı kamera çekim modları arasında geçiş yapmanız gerekiyorsa, MOD düğmesini basılı tutmanız ve arka ayar kadranını çevirmeniz gerekiyor.
Bunu yaptığınızda,
olmak üzere 4 farklı mod ile karşılaşırsınız.
D810’la çekim yaparken çoğunlukla Diyafram Öncelikli ve Manuel modları kullanıyorum.
Pozlama telafisi düğmesi, Diyafram Öncelikli modu ile çok iyi bir ikili oluşturuyor ve birbirlerini tamamlıyor. Arkadaki “AE-L / AF-L” düğmesi pozlamayı kilitlemem gerektiğinde gerçekten hayat kurtarıyor.
Burada bulunan çok farklı ayarlar gözünüzü korkutmasın, pek çok ayarı belki de hiç değiştirmeyeceksiniz.
Birincisi, “Çekim menüsü kümesi”. Bu, 4’e kadar farklı çekim menüsü ayarlarını saklamanıza izin veriyor. İyi haber, her bir kümeyi “Manzara”, “Portre” gibi özel bir adla isimlendirebilirsiniz. Kötü haber, bu ayarlar bence tamamen gereksiz! Ben de dahil olmak üzere pek çok Nikon kullanıcısı, Nikon’un uzun yıllardır değişmeyen menü kümelerinin uygulanmasıyla şaşkına dönmüş durumda.
Özel ayar kümelerinde üç temel kusur var:
O nedenle ben burayı çok sık kullanmıyorum. Yukarıdaki sınırlamalar kümeleri benim için gereksiz kılıyor. Nikon’un yapması gereken şey, kameranın MODE düğmesine U1, U2, U3 ve U4 gibi birkaç seçenek eklemek ve ardından tüm fotoğraf makinesi ayarlarını bu bellek bankalarına (otomatik odaklama ayarları dahil) kaydetmeye izin vermek ve sorunu çözmek.
Nikon’un neden aynı kullanışsız kümeleri üstün nitelikli DSLR gövdelere tekrar tekrar koyduğunu, bunda neden ısrarcı olduğunu anlayamadım. Bunun yerine her çekim başında önceden cep telefonuma not aldığım kontrol listemden, benim için önemli olduğuna inandığım ayarları bir kez daha gözden geçiriyorum.
Neyse, biz diğer çekim menüsü ayarlarına geçelim. Bir sonraki önemli ayar, “İkincil yuva işlevi”. Bu özellik birden fazla kartla çekim yaparken ikinci kart yuvası için bir rol seçmenizi olanak sağlar.
Gün boyunca çok fazla adetli çekim yapacaksanız “Kapasite aşımı”nda bırakın,
eğer kartlardan birinin arızalı olmasından dolayı fotoğraflarınızın kaybolmadığından emin olmanız gerekiyorsa “Yedekleme” yi seçin.
Ben çekimlerimi hep RAW yapıyorum. O nedenle “Görüntü kalitesi” hep RAW olarak ayarlıdır. “NEF (RAW) kaydı” her zaman 14-bit Kayıpsız sıkıştırılmış olarak ayarlıdır. Kameranın verebileceği en iyi görüntü kalitesini elde etmek için 14-bit’i seçiyorum ve “Kayıpsız sıkıştırılmış” ayarlıyorum. Bu sayede fotoğraflarım “Sıkıştırılmamış” dan çok daha küçük dosya boyutlarında kayıt ediliyor ve böylece kartıma daha fazla fotoğraf sığdırabiliyorum.
“Beyaz Dengesi” ayarım “Otomatik”’tir ve (“Uzun Pozlama KA” hariç) RAW görüntüleri etkilediğinden Resim Kontrolleri, Aktif D-Aydınlatma, HDR vb. gibi diğer tüm ayarlar kapalıdır.
Unutmayın, RAW dosyalar manipüle edilmemiş veriler içerir ve işlem gerektirir. Fotoğraf makinenizin LCD ekranında gördüğünüz (her RAW dosyası) aslında tam boyutlu JPEG görüntüsüdür. Nikon’un Capture NX gibi tescilli yazılımını kullanırsanız, bu ayarlar RAW görüntülere otomatik olarak uygulanabilir.
Fotoğraflarımı saklamak ve işlemek için Photoshop ve Lightroom kullanıyorum. Görüntülerin fotoğraf makinesinin LCD ekranında nasıl gösterildiğini çok umursamıyorum, bu yüzden her şeyi kapatıyorum.
Renk alanı konusunda AdobeRGB ve sRGB seçimi olarak, RAW dosyaları için önemli olmasa da, AdobeRGB kullanıyorum. Çünkü doğru pozlamayı belirlemek için biraz daha doğru bir histogram veriyor.
“Çünkü kamera, RAW formatında çekim yapsanız dahi kendisi tarafından oluşturulan JPEG görüntüsüne dayalı histogramı gösterir.”
En sık değiştirdiğim menü ayarı “ISO duyarlılığı ayarları”dır. Elde çekim yaparken çoğunlukla “Otomatik ISO” kullanıyorum, çünkü bu benim için çok zaman kazandıran harika bir özellik. Her çekim için ISO belirtmek yerine, “Otomatik ISO duyarlılığı kontrol”u aktif ediyorum,“Açık” duruma getiriyorum.
ayarlıyorum.
“Otomatik” ayarı (en düşük perde hızı ayarı) harika bir özellik sunuyor. Çünkü lensin odak uzaklığını okuyor ve minimum enstantane hızını lensin odak uzaklığına otomatik olarak ayarlıyor. Elleriniz benim gibi titrekse, “Minumum enstantane hızı > Otomatik” kısmında “Hızlı”’ya bir adım daha yakın olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Bu, asgari enstantane hızını temel olarak iki katına çıkarır. Örneğin, kameraya 50mm’lik bir lens takılıysa, minimum enstantane hızınız 1/100sn olacaktır. Bu ayarı sonuna kadar (Faster) ayarlarsanız, enstantane hızını 1/200sn’ye yükseltir. Bir VR lens kullanırken “Otomatik” minimum obtüratör hızını genellikle “Daha yavaş” bir seviyeye düşürüyorum. Ne yazık ki Nikon otomatik olarak VR’yi telafi etmenin bir yolunu henüz uygulamaya koymadı. Bu nedenle bu ayarı kullandığınız lense göre ayarlamanız gerekiyor. Üçayak ile Manzara veya mimari fotoğraf çekerken “Otomatik ISO” yu kapatıyorum ve en yüksek dinamik aralık ve en düşük kumlanma seviyeleri için ISO 64 ayarında kullanıyorum.
Bu menüde de pek çok farklı ayar bulunuyor ve birçok insan bu ayarlar içinde kayboluyor. Şahsen kullandığım ayarlar şunlar:
Görüldüğü gibi çok seçenek var. Her ayar hakkında ayrıntılı bilgi veremeyeceğim, bu yüzden benim için gereken en önemli şeylerden bahsetme yetineceğim.
“a – Otomatik Netleme” bölümü benim için oldukça önemli. Çünkü bu bölüm kameranızın otomatik odaklamasının ne şekilde olacağını kontrol eder. İlk iki ayar
ve Tek veya Sürekli modlarda çekime yardımcı olmak için vardır. Şahsen, “AF-C öncelik seçimi” ni “Bırak + Netle” olarak belirlemeyi tercih ediyorum. Bu ilk çekimden sonra netlemeye öncelik ver demektir. Nesne odakta değilse bu durumda fps hızını düşürebilir. Ancak D810 zaten süper hızlı bir fotoğraf makinesi değil, bu nedenle doğru odaklama fps’den daha önemlidir benim için. “AF-S öncelik seçimi”ndeki “Netle” ayarı, fotoğraf makinesini çekimi gerçekleştirmeden önce netlemeye zorlar. Netleme yapamazsa siz deklanşöre tam bassanız da çekimi gerçekleştirmeyecektir.
Bir sonraki ayar, genellikle “3 (Normal)” varsayılan ayarında tuttuğum “a3: Sabitken netleme izleme” seçeneğidir. Bu ayar, odaklanılan nesnenin önüne başka bir nesne girdiğinde Otomatik odaklamanızın ne kadar çabuk etkileşeceğini kontrol eder. Uçan kuşların çekimini yaparken, bu ayarı kısa gecikmelerle azaltmayı tercih ediyorum, çünkü odakladığım ve takip ettiğim kuşun önüne bir başka kuş girerse fazla beklemeden yeni kuşa odaklanmasını isterim. Çünkü o sırada “Seri çekim modu”ndayımdır ve makinem çekmeye devam etsin isterim. Netlikten taviz vermek istemem. Eğer kalabalık bir topluluk içinde oynayan çocuğunuzu çekmek istiyorsanız ve odağın hep onda olmasını istiyorsanız, bu ayarı “5 (Uzun)” şeklinde ayarlamanız gerekebilir. Çünkü araya başka çocuklar girdiğinde odağın onlara kaymasını istemezsiniz.
Makinemdeki “a4: AF etkinleştirme” ayarı “Yalnızca AF-ON” ayarlıdır. Bunun anlamı şudur: netlemeyi artık deklanşöre yarım basarak yapamayacaksınız, bunun yerine netlemeyi kameranızın arkasında (size bakan yüzündeki) “AF-ON” düğmesine basarak yapacaksınız demektir. Bu özellik tüm kameralarımda varsayılan olarak her zaman kullandığım harika bir özelliktir. Bir kez AF-ON tuşuna basarak netlediğinizde elinizi kaldırsanız dahi siz bir kez daha basana kadar netleme kilitli kalacaktır. Şimdiye kadar denemediyseniz, mutlaka deneyin. Başlarda alışmak biraz zor gelse de, alışınca bırakamayacaksınız.
“a6: AF noktası aydınlatması” ayarı, deklanşör düğmesine yarım bastığınızda (veya artık AF-ON tuşuna bastığınızda J) vizör odak noktasını (noktalarını) ve farklı ızgaraları kırmızı renkte aydınlatmak için kullanılır. Genellikle bunu “Otomatik” olarak bırakıyorum.
Köşelerdeyken odak noktalarımı ekranın diğer yanına kaydırmayı sevmiyorum ve tüm odak noktalarını etkinleştirerek çekim yapmaktan hoşlanıyorum. Dolayısıyla “a7: Netleme noktası sarmalı” özelliğini kapatıyorum, “Sarma” olarak ayarlıyorum.
“a8: Netleme noktası sayısı” ayarını “51 nokta” olarak ayarlıyorum.
“a10: Dahili AF yardımcı aydınlatması” ayarı, AF-S odak modunda çekim yaparken devreye giren kameranın önündeki lambanın ayarı. Nesne karanlıksa, öndeki pilot ışık yanar ve çektiğiniz nesneyi aydınlatır. Bu, otomatik netleme sisteminin doğru odaklanmasını sağlar. Düşük ışıklı ortamlarda yararlı buluyorum, bu yüzden bu ayarı açık tutuyorum. Eğer habersiz çekim yapıyorsanız ya da dikkat çekmek istemiyorsanız bu ayarı kapatın. Tatsız durumlarla karşılaşabilirsiniz 🙂
Spor veya yaban hayatı çekiyorsanız, D810’da size büyük yardımı olacak birkaç yeni menü ayarı mevcut. Artık “AF-alanı modu” seçimini sınırlayabilirsiniz. En sık kullandığım ayar “Grup alan AF” dir. Fotoğraf makinesi seçtiğiniz bir netleme noktası grubu kullanarak netleme yapar, bu da fotoğraf makinesinin ana konu yerine arka plana netleme yapması riskini azaltır. Tek bir netleme noktası kullanarak fotoğrafı çekilmesi zor konularda bunu seçiyorum.
Dikkat: AF-S netleme modunda yüz algılanırsa, fotoğraf makinesi portre konularına öncelik verecektir.
“b – Ölçüm / Pozlama” ayarlarından birçoğunu varsayılan değerlerde bırakıyorum.
“c – Çekim / Ekran” menüsü altında, her zaman yaptığım ilk şey “d1: Uyarı sesi Düzey”ini kapatmaktır. Her odakladığımda kameramdan gelen bip sesleriyle çevremi rahatsız etmekten nefret ediyorum.
Manzara fotoğrafları çekerken sıklıkla güvenebileceğim en önemli ayar “d4: Pozlama gecikme modu”dur. Bu özellik, son Nikon DSLR’lerde bir mücevher niteliğinde bence. Çünkü kamera önce aynayı kaldırıyor (ayna çok titreşim üretiyor), daha sonra belirli bir süre bekleyip fotoğrafı çekmek için deklanşörü aktif ediyor. Güzel olan şey korkunç olan “ayna titreşimi”ni tamamen ortadan kaldırabilen 3 saniyelik gecikmeyi belirtebilmenizdir. Bu özelliği keşfettikten sonra artık kablolu/kablosuz tetikleyicileri yanınızda getirmediğinize pişman olmuyorsunuz. Bu özellikle ilgili en iyi şey, kameranın zamanlayıcıyla bağlantılı olarak kullanabilmenizdir. Kameranın üst kısmındaki ikincil kadranı “Zamanlayıcı”ya ve “Otomatik zamanlayıcı gecikmesi”ni 5 saniye gibi ayarlarsanız, kamera sarsıntısını tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Temel olarak, başlangıçtaki 5 saniyelik zamanlayıcı, deklanşöre bastıktan sonra fotoğraf makinesinin içindeki mekanizmanın titreşimini azaltmak içindir. 5 saniye bekledikten sonra “Pozlama gecikme modu” özelliği başlar ve ayna kalkar. Kamera, ayna hareketinin yarattığı sarsıntıyı geçiştirmek için önce 3 saniye daha bekler ve ardından fotoğrafı çeker. Bu, manzara, mimari ve düşük ışık koşullarında / çok yavaş enstantane hızlarında fotoğraf çekerken kullanmanızı kesinlikle önerdiğim harika bir özelliktir.
D810’daki yeni bir özellik de “d5: Elektronik ön perde deklanşörü” seçeneğidir. Bu yalnızca Ayna Kilitleme ve Ayna Kilitleme Modlu Canlı Görünüm’de etkiliyse de, perde kullanmadan pozlamaya başlayarak perdedeki titreşimleri tamamen ortadan kaldıran bir özelliktir. Bilindiği gibi; pozlama birinci perde kalkınca başlatılır ve ikinci perde indiğinde sonlandırılır. Bu mekanik hareket ne de olsa içerde bir sarsıntı yaratacaktır. Elektronik ön perde aktifse; birinci perde iner, algılayıcıya enerji verilir ve belirtilen veya kamera tarafından hesaplanan enstantane süresi boyunca pozlama başlar, süre bitiminde pozlama otomatik olarak durur (algılayıcının enerjisi kesilir), ardından ikinci perde iner. Böylece perde sarsıntısının yaratacağı negatiflik ortadan kalkar. Nikon bu özelliği herhangi bir Canlı Görünüm modunda da çalışacak şekilde düzeltirse daha kullanışlı olacaktır.
“d7: Vizör kılavuz çizgi ekranı” vizöre dikey ve yatay çizgiler oluşturan güzel bir özellik. Ufkun yatay veya dikey olarak hizalanması ve kadrajımı çerçevelemem için, kompozisyonumda daha iyi bir görsel görünüme sahip olmak için bu kılavuz çizgilerini her zaman kullanıyorum.
Kendi başıma farklı bir makale konusu olduğu için “e – Basamaklama / Flaş” bölümlerine burada girmeyeceğim. Bu konuyu başka bir yazımda detaylıca paylaşmayı planlıyorum.
“f – Kontroller” bölümü sıklıkla kullandığım bir yerdir, çünkü bu bölümde zaman kazandıran bazı özellikler var. Nikon gelişmiş kameralardaki en sevdiğim gizli özellik ile başlayalım, “f2: Çoklu seçici orta düğmesi“. Bu özellik bana çok büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Temel olarak, orta düğmeye bir kez basarak incelediğiniz fotoğrafın netleme noktasını yakınlaştırma (zoom) ve tekrar basarak uzaklaştırma (tam ekran) yapabilirsiniz. Bu ayarlı değilse; fotoğrafı çektiğinizde odakladığınız noktanın yeterince net olup olmadığını anlamanız için doğru büyütme seviyesine ulaşıncaya kadar “+” tuşuna defalarca basmanız gerekir. Bu da can sıkıcı ve zaman kaybettirici bir olaydır. O zaman bu özelliği çok seveceksiniz. Seçebileceğiniz üç büyütme seviyesi vardır: “Düşük büyütme (% 50)”, “1:1 (% 100)” ve “Yüksek büyütme (% 200)”. Kullanılacak en iyi ayar 1:1’dir, çünkü görüntüleri % 100 / piksel seviyesinde görüntülemenizi sağlar. Aynı düğmeye tekrar bastığınızda normal görünüme döner.
Bana göre bir sonraki önemli özellik “f4: Fn düğmesini ata” seçeneğidir. Bu ayar kameranın önündeki “Fn” (İşlev) düğmesini programlamaya izin verir. Farklı ortamlarda çok çekim yapıyorum ve bu nedenle “Otomatik ISO” ayarlarımı hızlı bir şekilde değiştirmem gerekiyor. Ne yazık ki, Otomatik ISO “Çekim Menüsü”ne gömülü ve ulaşması çok uzun sürüyor. Fn düğmesine basarak Otomatik ISO ‘ya erişebilmeyi seviyorum ve bunu yapmak çok kolay.
Nasıl mı?
Nikon D810 ile video çekmediğimi belirtmiştim. Bu nedenle Nikon D810’un üst kısmındaki kırmızı noktalı “Film kaydetme düğmesi”ni ISO değiştirmek için ayarlıyorum. Bunu yaptıktan sonra ISO’yu değiştirmek için artık en üstteki ISO düğmesine ulaşmak zorunda değilsiniz, Film kayıt düğmesine basarak ISO ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu, ISO düğmesine bastığınız gibi çalışır, arkadaki ayar kadranı ISO’yu değiştirir ve ön ayar kadranı Otomatik ISO’yu açar veya kapatır. Artık vizöre bakarken ISO değerlerinizi kolayca değiştirebilirsiniz.
Bunların dışındaki ayarların geri kalanını olduğu gibi bırakırım.
Bu kısmı çok sık kullanmıyorum. Makinemi ilk aldığımda gerekli olan değişiklikleri yaptım, sonrasında hiç uğramadım desem yalan olmaz. Çünkü bu alan, Saat / Tarih ayarlama, Fotoğraflara yorumlar ekleme, LCD parlaklığını ayarlama, hafıza kartını biçimlendirme gibi belirli görevler için kullanacağınız alandır. Yapacağımız tek şey “Telif hakkı bilgisi” alanını güncellemektir. Temel olarak bu ayar, çektiğimiz her fotoğrafta yer alan metin bilgilerini ekler. Bir kartınızı kaybettiyseniz ve birisi bunu bulursa Telif Hakkınıza ve / veya Adınıza bakarak size ulaşabilir. Artı, RAW dosyalarına veri yazıyorsunuz, bu nedenle bir fotoğrafın yazarı olduğunuzu ispatlamak isterseniz RAW dosyası iletişim bilgilerinizle birlikte mükemmel bir kanıt oluşturabilir. Ben her ihtimale karşı kullandığım tüm SD ve Kompak Flaş kartlarımın üzerine Adımı, Soyadımı ve cep numaramı CD kalemi ile yazarım.
Umarım bu makaleyi faydalı bulmuşsundur. Bir kez daha belirtmeliyim ki, bunlar benim için işe yarayan ayarlardır ve sizin ihtiyaçlarınıza uymuyor olabilirler. Mevcut tüm özelliklerden ve özelleştirmelerden yararlanmak için fotoğraf makinenizi keşfetmeniz ve her ayarı mümkün olduğu kadar çok öğrenmeniz en iyisidir.
Işığınız bol olsun.
Faydanılan kaynaklar: Photographylife.com, Nikon.com
Fotoğraf makinanıza taktığınız sadece bir film değil… Bir his. Bir renk. Bir an. Ve bir…
OM System Live ND özelliği, fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandırıyor. Uzun pozlama efektlerini gerçek zamanlı…
Hangi kamerayı ve hangi tekniği kullanırsanız kullanın; fotoğraf hayal kurma, düşünme, görme, hissetmenin bileşkesi eşliğinde…
1977 yılında fotoğrafa başladı. Ankara Çankaya Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nde belediye foto muhabiri, Başbakanlık…
Üzerinden “çok uzun” diyemeyeceğimiz bir zaman geçti. Hatırlarsınız, “Analog Fotoğrafçılık ve Film Kullanmak” yazımızda gelinen…
Bu yazı Arkaplan Sanat Dergisi için (Yazı ilk olarak ArkaPlanSanat Dergisinin 38. Sayısı (Ağustos-Eylül 2025)…
Yorumlar
Ellerinize sağlık çok güzel bir yazı olmuş. Uzun zamandır D810 kullanıyorum bilmediğim ne çok nokta varmış bunu anlamış oldum sayenizde. Birde D850 versiyonunu bekliyoruz kısa zamanda :)
Merhaba Murat bey,
Teşekkür ederim, bilgilerin işinize yaramasına sevindim. Burada olmayan ama merak ettiğiniz başka konular olursa lütfen paylaşın, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
D850 için sanırım 1 ay daha bekleyeceğim. Makinem henüz elime gelmedi. Gelir gelmez onunla ilgili daha detaylı ve uygulamalı yazılar hazırlıyorum.
Saygılar.
D850 ile ilgili yazilarinizi merakla bekleyecegim.
selamlar
Güzel yazı çok faydalandım
Belli ki çok emek harcamışsınız
Teşekkür ederim.
Emek harcamadan iyi birşey çıkmıyor.
Sebahattin bey yazdığınız bilgileri makinamı alarak deneme yaparak sanki yeni makina almışım gibi inceledim
bizlere sağladığınız bu imkan için teşekkür ederim
inanın uykusuz kalmama değdi sıfırdan tüm ayar menülerini yeniden gözden geçirdim eksik olanları tamamladım
yeni yazılarınızı da merakla bekleyeceğim
Turgay bey,
Teşekkür ederim, işinize yaraması beni fazlasıyla mutlu etti.
Elimden geldiğince yeni ve ilginç konularda yazılar yazmaya devam edeceğim.
Saygılar.
Harikasınız
1.5 yıldır d810 kullanıcısıyım böyle bir rehber görmemiştim. Ellerinize emeklerinize sağlık
Meğer bilmediğim yanlış yaptığım ne kadar çok ayar varmış
Teşekkürler sıkı takipçinizim bundan sonra
Blogunuza abonede oldum
Eksik olmayın,
İlginize teşekkürler.
Merhaba; Nikon D810 da netlemede 51 noktanın tamamını nasıl seçiyoruz. Teşekkürler
Şenol bey merhabalar,
Sorunuzu tam anlayamadım, 51 noktanın tamamını derken neyi kastettiniz, 51 Nokta Dinamik Alan AF'nin nasıl ayarlandığını mı soruyorsunuz acaba? Eğer öyleyse Şekil 1'de 3 numara ile gösterilen AF sistemi seçim düğmesinin ortasında bulunan düğmeye basıl tutarak ön kadranı çevirip, ekranda "d 51" görene kadar bunu yapmanız yeterli.
Selamlar.
Evet bunu söylüyordum yardımınız için teşekkür ederim
Fuji xt-10 ayarları için bir yazınız yokmu?
Valla nikon d810 sahiplerini kıskandım şimdi...
Fuji X-T10 makinem hiç olmadı. Bende X-T1 Silver gövde var. Olsaydı sizin için düşünürdüm yazmayı. Teşekkür ederim ilgi ve destekleriniz için.
tetikliyiciyle netleme ve cekim yavaşlıyor nedeni nedir
Bayram bey,
Kullandığınız tetikleyicinin marka ve modeli nedir?
Ayrıca kablolu mu kablosuz mu?
Anlayamadığım bir şey var
Yalnızca bir kez basarak otomatik olarak 3 basamaklamalı (bkt) çekimi yapmak mümkünmü? Yani mup + live view + pozlama gecikme kullanırsam bunu yapabilirmiyim?
Bu kombinasyonu üçayak ve kablolu tetikleyici ile birlikte kullanırsanız çok daha iyi çalışacaktır. Makinenizi "Qc" olarak ayarlayın ve kablolu deklanşöre basılı tutun. İstediğiniz basamaklama çekimlerinin hepsi gerçekleşince çekim duracaktır.
Teşekkür ederim hocam 2el d810 aldım ve hemen bunları uyguladım elinize sağlık.
Hayırlı olsun.
D810 çok klas bir gövdedir, naziktir, ona istediği gibi davranırsanız size çok güzel kareler verir. Tabi ki objektifin de kaliteli olması şartıyla.
Sormak istediğiniz bir konu olursa ne yapacağınızı biliyorsunuz :)
Selamlar.
merhaba 3 yıldır 810 kullanıyorum_en çekindiğim ya sd kart arıza yaparsa idi bugün sizi okudum cf karta da yedekleme yapabileceğimi öğrendim.hemn fotograf makinamı sd karta raw cf karta jpeg kaydedecek şekilde ayarladım_sd kart hata verse jpeg de olsa cf kart hayatımı kurtarır.(cf kartım 128 gb-cf kartım 8 gb cf raw için yetersiz)çok teşekkür ediyorum size sebahattin bey saygılarımı sunarım,sevgiyle kalınız.
Çok iyi haber. Makalemin işe yaraması mutlu etti. Daha önce de belirttiğim gibi, D810 gerçekten çok iyi bir kamera.
Sorunuz olursa çekinmeyin lütfen. Bildiğim yerden gelirse memnuniyetle yardımcı olurum 😊
Saygılar
çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız.
Rica ederim, siz de eksik olmayın.